水中で素晴らしい写真を撮る方法

色鮮やかな風景、大小さまざまな興味深い海の生き物、そして錆びついた難破船の影のような残骸。これらは、あなたと水中カメラを待ち受ける被写体のほんの一部に過ぎません。これほど美しい撮影スポットは他にほとんどありませんが、スキューバダイビングと同様に、水中写真撮影には、この奇妙でありながら魅力的な環境への理解が必要です。

水中写真撮影において、機材選びは当然ながら不可欠です。しかし、それだけでなく、海中で遭遇するであろういくつかの課題を理解することも重要です。

光と色があるように（あるいはないように）

おそらく最も重要な教訓の一つは、水の密度が空気の約800倍であるということです。それ自体は取るに足らない些細な事実のように思えるかもしれませんが、水中写真撮影には大きな影響を与えます。

水は光を吸収するため、それぞれの色（それぞれ異なる波長で表されます）は、それぞれの光波が吸収されるにつれて消えていきます。最初に消えるのは赤で、水深約4.5～6メートルで完全に消えます。次にオレンジ、そして黄色が続きます。そのため、フラッシュなしで撮影した写真は青や緑に見えます。水中で色を取り戻す唯一の方法は、フラッシュなどの人工光源を使用することです。

カメラの内蔵フラッシュを使用する場合は、強制発光に設定し、カメラと被写体の距離が90～120cm以内の場合は、ハウジングに付属のプラスチック製フラッシュディフューザー（あれば）を装着してください（フラッシュはカメラから被写体まで往復する必要があり、容易ではありません）。120cm以上の距離で撮影する場合は、フラッシュをオフにしてください。フラッシュが効果的に機能しないだけでなく、さらに重要なのは、水中に常に存在する微粒子に光が反射してバックスキャッター（後方散乱）が発生し、まるで吹雪の中で撮影したような写真になってしまうことです。

一部のハウジングには、調整可能なアームに取り付けた外付けストロボを1台または2台追加することで、より広範囲かつ強力な照射が可能になります。ストロボは、光が微粒子に直接当たらないように角度を調整できます。これにより、被写体をより効果的に照らし、後方散乱を防ぐことができます。

フラッシュ撮影時は、ホワイトバランスをオート、日光（推奨）、フラッシュのいずれかに設定できます。フラッシュなしの場合は、水中（一部のコンパクトモデルで利用可能）、曇天、カスタムから選択できます。水中と曇天の設定は、強い青みがかった色合いを補正するのに役立ちます。カスタムの場合は、白いダイバーズスレートを使用してマニュアルホワイトバランスを登録し、10～20フィートごとに、または光の変化に応じて変更してください。RAWまたはRAW+JPEGで撮影することもできますが、Adobe Camera RAWなどのカメラに付属のソフトウェアを使用して後処理を行うことに慣れておく必要があります。

距離と露出

水の密度は、水の透明度とともにコントラスト、シャープネス、その他の画像特性にも影響を与えるため、被写体にできるだけ近づくことが重要です。そのため、水中撮影には広角とマクロの2つの焦点距離が最適です。フラッシュを使わなくても、広い範囲の水面を通して撮影するのは、汚れた窓を通して撮影するようなものです。

水中撮影に最適な時間帯は、太陽が最も高い午前10時から午後2時の間です。画像ノイズを避けるため、ISO感度はできるだけ低く設定してください。ただし、フラッシュなしで撮影する場合は、シャッタースピードが少なくとも1/125秒になるように設定してください。マクロ撮影では、被写界深度を最大にするために、絞りを可能な限り高い数値（絞り値）に設定してください。カメラに露出補正機能がない場合、希望するシャッタースピードまたは絞り値になるまでISO感度を調整してください（シャッターを半押しすると、液晶画面に設定値が表示されます）。

フォーカスと測光

十分なコントラストがあれば、オートフォーカスは問題なく機能します。スポットフォーカスまたはセンターフォーカスの設定で問題なく動作します。必要に応じて、ハウジングに小型のダイビングライトをモデリングライトとして取り付け、AFの補助として使用できます。ただし、連続AFは誤作動しやすく、バッテリーの消費も大きくなるため、避けた方が良いでしょう。

カメラにマニュアルフォーカス機能がある場合は、使い方を覚えておきましょう。ただし、距離スケールでピントを合わせると、水中では実際よりも25%近く近く見えることを覚えておいてください。

オートフォーカスと同様に、測光にはスポット測光または中央重点測光が最適です。また、可能な限り被写体をフレームいっぱいに収めることをお勧めします。